20. des: Kom igang med å klikkertrene hesten din!

I går gikk Cecilie gjennom endel sikkerhetsrutiner som du bør ha når du klikkertrener hester. I dagens film vil hun vise et par enkle øvelser som er fine å starte med når du skal begynne å klikkertrene hesten i praksis. Dette er ting som alle kan få til, bare man vet foran og bak på en hest fra før.

Klikkertrening av hest er forresten også en del av Canis sitt klikkerINSTRUKTØRkurs. Det er fortsatt ikke for sent å sende inn din søknad.

19. des: Slik begynner du å klikkertrene hester

OK, jeg vet at denne bloggen heter HUNDEtrening.no, men til ære for våre kvinnelige lesere skal vi de neste dagene snakke litt om klikkertrening av HESTER. Min private hestehvisker, Cecilie, har meldt seg frivillig til å snakke litt om de svære beistene (som du skjønner er ikke jeg noen utpreget hesteperson, men klikkertrening er alltid moro, uansett dyreart).

I denne filmen snakker Cecilie litt om endel sikkerhetsrutiner man bør installere helt fra starten når man skal klikkertrene hester.

De viktigste prinsippene å tenke på i starten er:

1. Belønn hesten med flat hånd (så beholder du fingertuppene lenger) og strak arm (så holder den seg på mer behagelig avstand).

2. Belønn hesten slik at den må bøye hodet sitt ned mot brystet når den får godbiten.

3. Lær hesten «horsie-zen», dvs å trekke seg bort fra det den har lyst på for å få det.

4. Hesten skal flytte seg for deg – IKKE omvendt.

Disse reglene er en god forsikring mot at hesten ikke blir masete, og holder seg på behagelig avstand når vi belønner den.

Først når dette er på plass begynner vi å trene andre ting vi har bruk for. De neste dagene skal Cecilie demonstrere noen enkle øvelser som du kan begynne med når du vil klikkertrene hesten din. Det er viktig å starte med de enkle tingene, og bygge på derfra når både du og hesten begynner å lære det nye systemet.

17. des: Diskriminere mellom gjenstander

På årets klikkerinstruktørkurs fikk elevene som en av flere prosjektoppgaver å lære hunden å skille mellom 3 forskjellige gjenstander kun på verbalt signal. Dette er også en oppgave som krever trinn 5 stimuluskontroll.

Dette var en oppgave som satte grå hår i hodene til opptil flere av deltagerne (og meg!). Det er faktisk veldig vanskelig. Bare prøv selv – uten å bruke noen som helst annen ekstra hjelp enn KUN det verbale signalet! Man lærer mye om stimuluskontroll ved å jobbe med slike oppgaver.

Det som var interessant å se (dog ikke veldig overraskende), var at de hundene som greide denne oppgaven best, var de hundene på kurset som var i den litt mer rolige enden av skalen. Som f.eks. Anneli Markström sin rottweiler Chili, som klarte oppgaven best av alle.

Det er forresten fortsatt ikke for sent å melde seg på Canis sitt klikkerINSTRUKTØRkurs for 2012, men da må du slenge deg rundt. Det er kun 12 ledige plasser på kurset, og de best kvalifiserte søkerne får tilbud om plass. Les mer og meld deg på her.

For deg som bor i Trondheim, kjører jeg også et klikkerTRENERkurs trinn 2 fordelt på 16 mandagskvelder gjennom hele 2012. Hvis du allerede har kommet godt igang med klikkertrening, og vil ta steget til neste nivå, anbefales dette kurset. Her vil vi finpusse trenerferdighetene dine gjennom hele året. Les mer og meld deg på her.

I tillegg kjører jeg i 2012 en Elitegruppe i rundering i Trondheim for deg som tar runderingstreningen seriøst. Les mer og meld deg på her.

16. des: Neseprøve & stimuluskontroll

En vanlig måte å trene inn neseprøven på, er å først lære hunden å markere på riktig pinne ved å «fryse» snuten på riktig pinne. Først når hunden alltid velger riktig pinne, lar man hunden begynne å apportere den riktige pinnen. Denne framgangsmåten reduserer sjansen for at hunden legger seg til uvanen med å «prøvesmake» på pinnene (noe som medfører underkjenning av øvelsen i eliteklassen).

Håkon og Tam demonstrerer i filmen nedenfor veldig fint hvordan det kan se ut på et tidlig stadie i treningen.

Men det vi egentlig tenkte å skrive om idag var ikke først og fremst neseprøve, men stimuluskontroll (tenkte du det ikke…). Hvis du har lært hunden både snutemarkering og apportering på neseprøvepinnen, kan du få en fin diskrimineringsoppgave her.

I filmen nedenfor har Kira lært å skille mellom signalene «snute» og «apport». Når hunden har lært å skille mellom to (eller flere) signaler på denne måten, snakker vi om trinn 5(b) stimuluskontroll. Det er veldig utviklende for hundens «signalklokhet» å jobbe endel med slike trinn 5 oppgaver, selv om det i praksis sjelden er påkrevd til konkurransebruk (med unntak av noen få øvelser). Og ikke minst er det veldig bra trening for hundefører!

http://www.youtube.com/get_player

Har du forslag til andre lignende trinn 5 stimulusoppgaver som kan være nyttige for å kvalitetssikre signaler som brukes i konkurranser eller annen trening? Skriv ditt forslag i kommentarfeltet!

15. des: Morsomt triks du kan trene i dag

I dagens luke har vi funnet fram et morsomt triks vi trente inn for noen år siden. Filmen viser rimelig greit hvordan man kan bygge opp en øvelse ved å starte med små enkle skritt, som gradvis utvides og settes sammen.

Som med alle andre filmer vi viser i denne julekalenderen, er kanskje den viktigste lærdommen bare å se hvordan en klikkertrent hund oppfører seg under trening. Legg merke til at det alltid er hunden som driver treningen framover ved å tilby frivillige atferder. Det er kun hundens ansvar å være oppmerksom og engasjert i treningen. Hundefører lar hunden være så «fri» som mulig under treningen, og fokuserer «bare» på å belønne presist, og hele tiden tilpasse kriteriene slik at ting går framover.

14. des: Legge seg i kurva når det ringer på døra (del 2)

I gårsdagens blogg gikk vi gjennom de første tre trinnene på veien mot å forvandle ringeklokka fra et gå-bananas-signal, til et pålitelig gå-og-legg-deg-i-kurva-signal.

Trinn 1: Lær hunden å legge seg frivillige i kurva

Trinn 2: Doggie-Zen kvalitetssikring av atferden

Trinn 3: Tilby atferden frivillig når du er gjemt bak døra

Jeg håper alle som leser har trent inn en bra frivillig atferd nå, for idag skal vi fokusere på innlæringen av signalet. Men først må vi huske et viktig trinn til:

Trinn 4: Bli liggende i kurva

På dette trinnet forsterker du flere ganger at hunden bare blir liggende i kurva, mens du gjør andre ting i huset. Øk tiden fra 2 sekunder til 1 minutt i første omgang, og i dette minuttet kan du etterhvert gjøre endel ting som gjør det vanskligere for hunden å ligge rolig. Åpne ytterdøra, gå inn på kjøkkenet og klirr med matskålene – bruk fantasien, men tren mest mulig feilfritt.

http://www.youtube.com/get_player

Det er viktig at hunden har lært at det å bli liggende i kurva fører til forsterkning. Da slipper vi å alltid klikke idet sammen hunden går og legger seg i kurva, og hunden spretter ikke opp igjen etter 2 sekunder av de grunn.

Trinn 5: Bli liggende mens det ringer på døra

Nå skal vi introdusere signalet. Vi foretrekker å gjøre dette mens hunden allerede ligger i kurva til å begynne med. Spesielt hvis du har en hund som får en stygg Pavlov på skulderen med en gang han hører lyden av klokka (og begynner å bjeffe osv), er dette en fordel. Da får du desensitivisert hunden til lyden, samtidig som du begynner å betinge den til å bli liggende i kurva.

Ringeklokka skal med andre ord både være et bli liggende signal (hvis hunden allerede ligger i kurva) og et gå-og-legg-deg-i-kurva-signal (hvis hunden befinner seg et annet sted i huset).

Med Kira delte jeg opp dette trinnet i to mindre trinn:

a) ringe på døra mens hun ligger i kurva og kan se meg

b) ringe på døra mens jeg har lukket døra imellom oss

http://www.youtube.com/get_player

Når døra var lukket mellom oss, hendte det endel ganger at hun bjeffet når jeg ringte på. Jeg ventet da bare i 5 sekunder og ringte på en gang til. Hvis hun da var stille, klikket jeg og belønte. Hvis hun var stille på første ring, klikket jeg og belønte med en gang.

Hvis hunden din er helt maniac på dørklokka, kan det være nødvendig å jobbe litt mer med desensitiviseringen før du går videre.

Trinn 6: Ringe på når hunden ikke er i kurva

Så har vi kommet til eksamen. Jeg lukker da døra mellom oss når hunden ikke ligger i kurva. Nå jeg lokker døra vet jeg allerede at hunden kommer til å gå og legge seg i kurva innen maks 5-10 sekunder ettersom vi lærte den det i går. Men vi kan dele opp trinnet i noen mindre trinn likevel:

a) ringe på døra idet hun allerede har snudd seg og gått nesten helt bort til kurva

b) ringe på døra ca. 1-5 sekunder etter at du har lukket døra

http://www.youtube.com/get_player

Når du har gjentatt 6a og 6b et visst antall ganger, vil du se at hunden raskt legger seg i kurva idet samme du ringer på. Du har nå trinn 3 stimuluskontroll på atferden, og det er egentlig mer enn nok på denne øvelsen. Om hunden har lyst til å legge seg i kurva når det ikke ringer på, må den jo få lov til det også.

Trinn 7: Gå i kurva når det ringer på og bli liggende

Det er også en fordel å lære hunden å bli liggende i kurva, selv om den ikke får belønning med en gang. Når det ringer på skal du kunne gå og hilse på gjestene, slippe dem inn, og gjøre andre ting før du belønner hunden.

Dette er enkelt å trene inn. Det gjør du enkelt og greit ved å baklengskjede trinn 4 med trinn 6. Kjør først 10 repetisjoner på trinn 4, der du forsterker at hunden blir liggende mens du går rundt i huset og gjør andre ting. Deretter ringer du på, hunden legger seg i kurva, du kommer inn og gjør diverse ting i huset, før du til slutt belønner hunden. Cased closed.

Tenk på at selv slike enkle kjeder bør baklengskjedes. Det gjør innlæringen mye mer pålitelig enn å tøye strikken ved å holde tilbake klikket lenger enn hunden forventer.

Trinn 8: Generaliser øvelsen in real life

Nå er det på tide å trene på øvelsen in real life. Når det ringer på venter du med å åpne døra til hunden har lagt seg i kurva. Belønn gjerne hunden før du lukker opp de første gangene, og belønn også hunden for å bli liggende mens gjesten kommer inn og tar av seg skoene i fred.

Når du kommer hjem fra jobb, kan du også benytte anledningen til å ringe på (før du selv låser opp døra), og deretter være nøye med at du ikke kommer inn før hunden har lagt seg i kurva. La den ligge der mens du tar av deg ytterklærne før du belønner.

Etterhvert kan du også belønne hunden med fri-signal slik at den får hilse på gjestene som belønning (hvis det passer). For mange hunder er det bedre belønning enn godbit.

Og når du kommer hjem fra jobb, går du inn på kjøkkenet med handleposene i fred og ro mens hunden ligger i kurva. Når du er fornøyd roper du på hunden og kjører velkomstshow, eller finner fram noe godt fra handleposen. Finner du gode rutiner på dette blir det snart ordnung i huset 🙂

Oppfordrer alle til å trene på dette og poste en Youtube link (+ din emailadresse) i kommentarfeltet som viser hvor langt dere har kommet! Alle som gjør det innen julaften er med i trekningen av et eksemplar av den nye boka 1oo% positiv problemløsning av Arne Aarrestad og Siri Linnerud.

13 des: Legge seg i kurva når det ringer på døra (del 1)

I gårsdagens blogg fikk du en første introduksjon til begrepet «miljøsignaler». Når vi snakker om signaler eller kommandoer, så tenker vi som regel på at hundefører sier noe eller evt gir signaler med hendene. Men som vi så i gårsdagens film, kan også stimuli i miljøet få stimuluskontroll over hundens atferder.

Hvis du passer på at vannet alltid er AV når du forsterker at hunden slår på vannet med snuten, vil denne stimulusn få kontroll over atferden. Og hvis du passer på at vannet alltid er PÅ når du forsterker at hunden slår av vannet med labben, vil denne stimulusen få kontroll over den atferden.

Dagens utfordring

Idag skal du få en ny utfordring der du skal få jobbe med et miljøsignal på egen hånd. Når det ringer på døra hjemme hos oss blir det vanligvis et ganske heftig leven. Ringeklokka er med andre ord et miljøsignal som får de to flatcoat-damene våre til å gå fullstendig bananas (det er ikke så ofte vi får besøk her ute på landet, så vi har ikke prioritert å trene så mye på dette). Men til ære for bloggens lesere skal vi nå vise hvordan vi kan snu dette signalet til noe mer hensiktsmessig.

Trinn 1: Lær hunden å legge seg frivillige i kurva

Du starter som vanlig med å få fram atferden frivillig. Still deg rett foran kurva til å begynne med, og klikk og belønn når hunden legger seg. Når det funker går du gradvis lenger unna kurva. Fortsett til du har bra flyt på atferden.

http://www.youtube.com/get_player

Trinn 2: Doggie-Zen kvalitetssikring

For at denne øvelsen skal fungere i praksis, så MÅ du kjøre såkalt Doggie-Zen kvalitetssikring (se boka Lydighetstrening i teori og praksis for mer info om om dette begrepet). Hunden må kunne tilby atferden frivillig, selv om den helst vil gå direkte bort til det den har lyst på (dvs den som kommer på døra).

http://www.youtube.com/get_player

Trinn 3: Tilby atferden når du er gjemt bak døra

Et trinn som vi fant ut var praktisk, er også en form for doggie-zen kvalitetssikring. Vi lærer hunden at når vi står på den andre siden av den lukkede døra, så kan den få oss til å komme fram ved å gå og legge seg i kurva (i stedet for å bjeffe og hoppe på døra, som den normalt vil gjøre). Dette var faktisk litt krevende å få til – det er ikke så ofte hunden trenger å tilby atferder mens den ikke kan se oss, så det var ganske nytt for Kira ihvertfall. Men etter noen repetisjoner tok hun poenget.

http://www.youtube.com/get_player

Nå kan du jobbe med disse tre trinnene resten av dagen, og så setter vi på signalet i morgen!

12 des: Mer om stimuluskontroll – slå av og på vannet

I dagens blogg har vi egentlig bare en liten utfordring til dere lesere. Nedenfor får dere se en kort film med eksempel på bra stimuluskontroll. Dere vil se at hunden veksler rimelig perfekt mellom to forskjellige atferder/signaler, så det er tydeligvis snakk om trinn 5 stimuluskontroll (repeter bloggen fra 10. august hvis du har glemt trinnene).

Utfordringen din blir dermed å skrive svar på følgende 2 spørsmål i kommentarfeltet:

1. Hvilke to signaler er det som styrer de to atferdene hunden viser i filmen?

2. Hvordan lærer man hunden å skille mellom disse to signalene?

http://www.youtube.com/get_player

PS: Hvis ingen svarer riktig blir det ingen blogg i morgen! 🙂

11. des: Stimuluskontroll vs. frivillige atferder

I går gikk vi gjennom de 5 trinnene for stimuluskontroll. Regner med at du kan dem utenat nå 🙂 De neste dagene skal vi snakke mer om stimuluskontroll, og vi starter med en liten observasjon som vi har gjort etter et stort antall klikkerkurs de siste 15 årene.

Når vi er ute og holder kurs er det nemlig en ting som nesten aldri slår feil; Hundene har en tendens til å falle i en av to kategorier:

Kategori 1: Hunder som er flinke til å tilby frivillige atferder, men de mangler nesten totalt stimuluskontroll.

Kategori 2: Hunder som (tilsynelatende) har bra stimuluskontroll, men de er er veldig dårlige til å tilby frivillige atferder. (Vi skriver «tilsynelatende», fordi av og til er det ikke så godt om si om de virkelig har bra stimuluskontroll, eller om hundene bare er så passive at de rett og slett ikke har evnen til å tyvstarte før kommando).

Hvis vi må velge mellom disse to kategoriene, tar vi nok helt klart den første. Når man har mange fine frivillige atferder på reportoaret er ikke veien så lang før man er i kategori 3, som er vår desiderte mønsterelev:

Kategori 3: Hunden som er flinke til å tilby frivillige atferder når eier vil, og som har super stimuluskontroll når eieren vil.

Dessverre er det altfor få klikkerhunder i kategori 3. Og det er i denne kategorien vi vil ha ALLE klikkertrente hunder. Når man har en slik hund, er det enkelt å gå tilbake til den frivillige atferden når du trenger å shine opp en atferd eller et signal, eller når du skal trene atferden i en ny sammenheng. I tillegg har slike hunder som regel mye bedre reaksjon på signalene. Slike hunder har en «slippe-strikken-attityd» når de venter på signalet, mens kategori 2-hundene altfor ofte har en «skyve-kua-i-baken-attityd».

Det krever mer arbeid å få bra stimuluskontroll på en hund som i utgangspunktet knapt kan vente med å kaste ut hver eneste frivillige atferd den har på reportoaret. Men sluttresultatet blir så mye, mye bedre med en slik hund.

Ikke hopp over trinnene!

Hva er så grunnen til at det store flertallet klikkerhunder befinner seg å kategori 1 eller 2? Vår hypotese er at folk altfor ofte hopper over flere av trinnene du lærte om i går. ENTEN så trener folk på frivillige atferder uten å gi noe signal i det hele tatt (trinn 0). ELLER så de trener kun på trinn 4, der hunden alltid må vente på signalet.

Alle klikkerhunder starter med å trene frivillige atferder. Noen kommer dessverre aldri videre herfra, og disse ender opp som kategori 1-hunder. Men altfor mange som faktisk går videre havner altfor fort på trinn 4. Og når de først har kommet dit, går de sjelden tilbake igjen (disse blir innen kort tid kategori 2-hunder).

Målet for denne bloggen er å få flest mulig hunder i kategori 3. Det vil si som Morten og Cecilie sine mønsterelever :-). Så her skal dere få noen tips.

Tips til kategori 2-hunder:

Ikke hopp over trinn 1-3 når du lærer inn nye signaler! Bruk god tid på disse trinnene også.

Og når du først har lært inn signalet, bør du fortsatt ofte kjøre økter der hunden får tilby atferden frivillig. Hunden lærer veldig fort å skille på hvilke regler du setter, bare du gir den sjansen til å lære det. Og når du forsterker mye frivillig atferd hos hunden vil du garantert merke at signalene dine blir mye sterkere også. Du vil raskt få en mye bedre «slippe-strikken-attityd» når du begynner å forsterke mer frivillig atferd igjen.

Husk: Lær deg å elske tyvstarter! De betyr at hunden virkelig har lyst til å utføre atferden (og du får lett kontroll på tyvstartene igjen så snart du vil).

Tips til kategori 1-hunder:

Begynn å sette på signalet MED EN GANG den frivillige atferden er akseptabel. Den trenger IKKE å være perfekt – den trenger bare å være uten store feil. Så snart den er det kan du begynne med trinn 1 og 2 – det vil si at du sier signalet i bakgrunnen når hunden allerede utfører den frivillige atferden.

Du trenger ikke gi signalet hver eneste gang. Men gjør det gjerne ca. 50% av repetisjonene. På denne måten vil hunden få MANGE repetisjoner der den hører signalet sammen med atferden. Og tro oss – DET GÅR INN!

Når du kommer så langt at atferden er så bra som du vil ha den, kan du begynne å jobbe med trinn 3, 4 og 5. Og da vil du se at du kan gå mye fortere gjennom disse trinnene, ettersom hunden allerede «kan» signalet for atferden.

Husk: Det er bortkastet tid å la hunden tilby en atferd frivillig 500 ganger uten at du sier noe som helst i bakgrunnen.

Her er en film som viser hvordan man enkelt kan benytte sjansen til å si signalet i bakgrunnen hver gang hunden utfører en frivillige atferd (dette er ikke en reell treningsøkt, vi bare demonstrerer hvordan signalet kan legges på i bakgrunnen, selv om hunden fortsatt utfører alle atferder frivillig).

http://www.youtube.com/get_player

(Signalene som brukes i filmen er «på plass», «plattform», «snu», «apport», «buret», «snute».)

Prøv det samme når du skal trene i dag! Du har helt sikkert en haug med frivillige atferder som du gjerne kan sette signal på. Jo flere ord du introduserer hunden for, jo mer «signalklok» blir den.

10. des: Innlæring av signaler i 5 trinn

Selve kjernen i god klikkertrening er at hunden vår kan tilby frivillige atferder. Jo flere frivillige atferder hunden har på reportoaret, jo lettere er det å lære den hvilke som helst avanserte triks og øvelser. Du kan se et utvalg grunnferdigheter du kan trene på i denne filmen.

Det vi skal fokusere på de neste dagene er imidlertid innlæring av signaler – eller stimuluskontroll på dårlig norsk. I denne filmen demonstrerer vi de 5 trinnene for å få en (frivillig) klikkertrent atferd under full stimuluskontroll. De samme trinnene passer med små tilpasninger til de aller fleste atferder.

http://www.youtube.com/get_player

Du kan lese det aller meste om teorien bak innlæring av signaler i boka Lydighetstrening i teori og praksis.

Det blir mer om stimuluskontroll i de neste dagene. Men pugg disse 5 trinnene i filmen først, helt til du begynner å snakke om dem i søvne:

1. Gi signalet når hunden allerede har påbegynt (den frivillige) atferden

2. Gi signalet idet hunden skal til å begynne (den frivillige) atferden

3. Test signalet i gradvis vanskeligere situasjoner (men belønn også om hunden tilbyr den frivillig før du har gitt signalet).

4. Belønn kun når hunden venter på signalet

5a. Lær hunden å skille mellom riktig signal og «tullesignaler»

5b. Lær hunden å skille mellom flere innlærte signaler