24. des: Mer klikkertrening fra hesteryggen

I dagens film demonstrerer Cecilie hvordan man kan bruke de vanlige trinnene for innlæring av signaler som vi kjenner fra hundetreningen, også når du sitter på hesteryggen. Filmen kommer litt lenger ned i bloggen, men les resten før du hopper dit!

Vil vil først understreke at det som vises i filmen er videregående trening. Før du begynner med dette må du først av alt kunne endel om hest generelt (du begynner ikke med dette før du KAN ri!). I tillegg må du være bra skolert i klikkertrening allerede. Og hvis du vil bli flink til å klikkertrene hest bør du først bruke tid på å klikkertrene hesten til enklere ting fra bakken.

Den hestetreningen vi har vist eksempel på hittil, er ting som alle kan klikkertrene med hesten sin. Uansett hvordan du trener hesten din når du rir, vil du ha nytte av å trene den belønningsbasert i enkle stallmanerer. Men hvis du vil klikkertrene hesten din mer gjennomført må du rett og slett ta et valg. Du må bestemme deg for at «ja, jeg VIL ha en klikkertrent hest».

Grunnen til at vi understreker dette er at klikkertrente hester blir ikke helt som «vanlige» hester. Det er dessverre slik at mange hesteeiere (heldigvis ikke alle), betrakter en PASSIV hest som en SNILL hest. Mange hester blir straffet helt til de ikke har egeninitiativ igjen, og knapt tør å gjøre noe som helst uten å bli bedt om det.

En klikkertrent hest vil ikke være like passiv som dette. Den kan, spesielt tidlig i innlæringen, rett som det er finne på å tilby atferd for å prøve ut om det fører til belønning. Gode klikkertrenere ønsker dette! At hesten er aktiv, gir oss sjansen til å lære den nye ting mye enklere. Men for hestefolk som er vant til en passiv hest helt uten egeninitiativ kan dette faktisk være litt skremmende. De føler fort at de ikke har kontroll på hesten lenger. Og hvis de da begynner å straffe hesten blir det veldig forvirrende for den.

La oss illustrere dette med en liten historie. En jente hadde problemer med å ta på hesten hodelaget. Et par klikkertrenere tilbød seg å hjelpe henne med å lære hesten dette. De begynte treningen som vist i denne filmen, og fikk raskt fin framgang.

Senere samme dag, stod samme hest i vaskespillet og ble spylt på beina av eieren. Hesten stod høflig og rolig og oppførte seg riktig så pent. Klikkertrenerne står et stykke unna og prater seg imellom mens de ser på hesten. Plutselig ser de at hesten kikker nysgjerrig på kjettingen som er festet til grimen. Hesten tenker seg om et par sekunder, den får et livlig utrykk i øynene, åpner munnen og tar kjettingen i munnen – akkurat som den tidligere på dagen har lært å gjøre med bittet til hodelaget. Det var tydelig at hesten testet ut om samme atferd virket i denne situasjonen.

Vel, det gjorde den IKKE. Eieren ble sint, og smekket til hesten for at den beit i kjettingen (selv om den eller stod pent og pyntelig). Klikkertrenerne som så på fikk direkte vondt inni seg av å se dette. De ga høflig beskjed til eieren om at de ikke ønsket å klikkertrene hesten mer. Det hadde rett og slett blitt for urettferdig mot hesten når eieren selv behandlet hesten helt annerledes resten av døgnet.

Så før du begynner å klikkertrene hesten din, bør du tenke gjennom «hvor klikkertrent» du ønsker at hesten din skal være. Er denne treningen kompatibel med de andre som omgås hesten din til daglig (f.eks. i stallen)? Og ikke minst bør du tenke på at hvis du klikkertrener hesten din er det ikke helt problemfritt å senere selge den videre til andre som trener på på helt andre måter. Det vil være meget urettferdig mot hesten.

Cecilie sine hester blir aldri solgt når de først har kommet inn i huset vårt. Det er noe hun er veldig bevisst på. Ikke at hun vil selge dem – man får et veldig spesielt forhold til hesten sin når man klikkertrener den. Man blir kjent med personligheten dens på en helt annen måte enn andre hestefolk. Den blir fort veldig mye mer enn bare et «framkomstmiddel»…

Lær hesten å rygge
OK, tilbake til filmen. Cecilie viser her hvordan hun trener hesten til å rygge. Som med all annen klikkertrening starter hun først med å få fram atferden frivillig. Først klikker hun hesten for å rygge mens hun står på bakken. Når det fungerer forsterker hun samme atferd frivillig mens hun sitter på ryggen.

Når hesten rygger fint frivillig mens hun sitter på ryggen, begynner hun å legge på signalet (trinn 1-2). Signalet er hvordan hun bruker beina, forskyver vekten i salen, og et lett drag i tøylene. Fordelen med å ha lært hesten å gjøre atferden frivillig først, er at signalene kan gis veldig lett, og likevel ha god effekt.

Til slutt lærer hesten at den kun blir forsterket for å rygge hvis den venter på signalet først (trinn 3-4). Rytteren forsterker nå ikke lenger frivillig rygging – kun rygging etter at signalet først er gitt.

Som du vil se i filmen, erstatter Cecilie etterhvert klikkeren med ordet «BRA!». Det har sine åpenbare fordeler å ha beggene hendene ledige til andre ting, når du sitter oppe på hesten 🙂

Slik kan det ut i praksis. Håper det gir deg en liten idé om hvordan klikkertreningen kan brukes på flere områder i hestetreningen.

Riktig god jul alle sammen, og takk for at dere har fulgt julekalenderen i bloggen.

23. des: Klikkertrening fra hesteryggen

Når du begynner å klikkertrene hesten din er det greit å starte med øvelser der du kan trene den fra bakken. Etterhvert som dere begynner å få draget på treningen kan du også belønne den fra hesteryggen

Men la oss først av alt komme oss OPP på hesteryggen. Og det er som kjent enklest om hesten står nogenlunde rolig. Cecilie viser her hvordan du enkelt kan klikkertrene dette.

22. des: Flere stallmanerer for hester

I den første filmen viser Cecilie enda en praktisk ting å lære hesten, som gjør det enklere å behandle den hvis den skulle trenge behandling for hovbyll.

http://www.youtube.com/get_player

En annen kjekk ting å lære hesten er å stå rolig og slappe av mens man klipper den. Mange hester må dopes før man kan klippe dem fordi de er redde for klippemaskinen, men med bra trening kan klippingen bli en riktig så hyggelig seanse for hesten.

Alle de enkle øvelsene vi hittil har vist er ting som alle hesteeiere kan gjøre – uansett hvordan du trener hesten når du rir den. Selv om du trener hesten «tradisjonelt» fra ryggen, er det veldig bra for forholdet mellom deg og hesten jo mer du kan gjøre med positiv forsterkning når du omgås den i stallen.

Vi har forresten fått noen spørsmål om hva slags godbiter vi bruker til hesten. Vi bruker som regel gulrøtter, epler eller tørt brød, oppskjært i passende små biter.

Hvis du vil lære mer om klikkertrening av hester er «Delfinträning för din häst» en grei bok å starte med.

21. des: Apporteringstrening for hester

I denne filmen viser Cecilie hvordan man kan klikkertrene hesten til å ta på seg hodelaget frivillig. Treningen har mye til felles med apporteringstrening for hunder 🙂

20. des: Kom igang med å klikkertrene hesten din!

I går gikk Cecilie gjennom endel sikkerhetsrutiner som du bør ha når du klikkertrener hester. I dagens film vil hun vise et par enkle øvelser som er fine å starte med når du skal begynne å klikkertrene hesten i praksis. Dette er ting som alle kan få til, bare man vet foran og bak på en hest fra før.

Klikkertrening av hest er forresten også en del av Canis sitt klikkerINSTRUKTØRkurs. Det er fortsatt ikke for sent å sende inn din søknad.

19. des: Slik begynner du å klikkertrene hester

OK, jeg vet at denne bloggen heter HUNDEtrening.no, men til ære for våre kvinnelige lesere skal vi de neste dagene snakke litt om klikkertrening av HESTER. Min private hestehvisker, Cecilie, har meldt seg frivillig til å snakke litt om de svære beistene (som du skjønner er ikke jeg noen utpreget hesteperson, men klikkertrening er alltid moro, uansett dyreart).

I denne filmen snakker Cecilie litt om endel sikkerhetsrutiner man bør installere helt fra starten når man skal klikkertrene hester.

De viktigste prinsippene å tenke på i starten er:

1. Belønn hesten med flat hånd (så beholder du fingertuppene lenger) og strak arm (så holder den seg på mer behagelig avstand).

2. Belønn hesten slik at den må bøye hodet sitt ned mot brystet når den får godbiten.

3. Lær hesten «horsie-zen», dvs å trekke seg bort fra det den har lyst på for å få det.

4. Hesten skal flytte seg for deg – IKKE omvendt.

Disse reglene er en god forsikring mot at hesten ikke blir masete, og holder seg på behagelig avstand når vi belønner den.

Først når dette er på plass begynner vi å trene andre ting vi har bruk for. De neste dagene skal Cecilie demonstrere noen enkle øvelser som du kan begynne med når du vil klikkertrene hesten din. Det er viktig å starte med de enkle tingene, og bygge på derfra når både du og hesten begynner å lære det nye systemet.

17. des: Diskriminere mellom gjenstander

På årets klikkerinstruktørkurs fikk elevene som en av flere prosjektoppgaver å lære hunden å skille mellom 3 forskjellige gjenstander kun på verbalt signal. Dette er også en oppgave som krever trinn 5 stimuluskontroll.

Dette var en oppgave som satte grå hår i hodene til opptil flere av deltagerne (og meg!). Det er faktisk veldig vanskelig. Bare prøv selv – uten å bruke noen som helst annen ekstra hjelp enn KUN det verbale signalet! Man lærer mye om stimuluskontroll ved å jobbe med slike oppgaver.

Det som var interessant å se (dog ikke veldig overraskende), var at de hundene som greide denne oppgaven best, var de hundene på kurset som var i den litt mer rolige enden av skalen. Som f.eks. Anneli Markström sin rottweiler Chili, som klarte oppgaven best av alle.

Det er forresten fortsatt ikke for sent å melde seg på Canis sitt klikkerINSTRUKTØRkurs for 2012, men da må du slenge deg rundt. Det er kun 12 ledige plasser på kurset, og de best kvalifiserte søkerne får tilbud om plass. Les mer og meld deg på her.

For deg som bor i Trondheim, kjører jeg også et klikkerTRENERkurs trinn 2 fordelt på 16 mandagskvelder gjennom hele 2012. Hvis du allerede har kommet godt igang med klikkertrening, og vil ta steget til neste nivå, anbefales dette kurset. Her vil vi finpusse trenerferdighetene dine gjennom hele året. Les mer og meld deg på her.

I tillegg kjører jeg i 2012 en Elitegruppe i rundering i Trondheim for deg som tar runderingstreningen seriøst. Les mer og meld deg på her.

16. des: Neseprøve & stimuluskontroll

En vanlig måte å trene inn neseprøven på, er å først lære hunden å markere på riktig pinne ved å «fryse» snuten på riktig pinne. Først når hunden alltid velger riktig pinne, lar man hunden begynne å apportere den riktige pinnen. Denne framgangsmåten reduserer sjansen for at hunden legger seg til uvanen med å «prøvesmake» på pinnene (noe som medfører underkjenning av øvelsen i eliteklassen).

Håkon og Tam demonstrerer i filmen nedenfor veldig fint hvordan det kan se ut på et tidlig stadie i treningen.

Men det vi egentlig tenkte å skrive om idag var ikke først og fremst neseprøve, men stimuluskontroll (tenkte du det ikke…). Hvis du har lært hunden både snutemarkering og apportering på neseprøvepinnen, kan du få en fin diskrimineringsoppgave her.

I filmen nedenfor har Kira lært å skille mellom signalene «snute» og «apport». Når hunden har lært å skille mellom to (eller flere) signaler på denne måten, snakker vi om trinn 5(b) stimuluskontroll. Det er veldig utviklende for hundens «signalklokhet» å jobbe endel med slike trinn 5 oppgaver, selv om det i praksis sjelden er påkrevd til konkurransebruk (med unntak av noen få øvelser). Og ikke minst er det veldig bra trening for hundefører!

http://www.youtube.com/get_player

Har du forslag til andre lignende trinn 5 stimulusoppgaver som kan være nyttige for å kvalitetssikre signaler som brukes i konkurranser eller annen trening? Skriv ditt forslag i kommentarfeltet!

15. des: Morsomt triks du kan trene i dag

I dagens luke har vi funnet fram et morsomt triks vi trente inn for noen år siden. Filmen viser rimelig greit hvordan man kan bygge opp en øvelse ved å starte med små enkle skritt, som gradvis utvides og settes sammen.

Som med alle andre filmer vi viser i denne julekalenderen, er kanskje den viktigste lærdommen bare å se hvordan en klikkertrent hund oppfører seg under trening. Legg merke til at det alltid er hunden som driver treningen framover ved å tilby frivillige atferder. Det er kun hundens ansvar å være oppmerksom og engasjert i treningen. Hundefører lar hunden være så «fri» som mulig under treningen, og fokuserer «bare» på å belønne presist, og hele tiden tilpasse kriteriene slik at ting går framover.

14. des: Legge seg i kurva når det ringer på døra (del 2)

I gårsdagens blogg gikk vi gjennom de første tre trinnene på veien mot å forvandle ringeklokka fra et gå-bananas-signal, til et pålitelig gå-og-legg-deg-i-kurva-signal.

Trinn 1: Lær hunden å legge seg frivillige i kurva

Trinn 2: Doggie-Zen kvalitetssikring av atferden

Trinn 3: Tilby atferden frivillig når du er gjemt bak døra

Jeg håper alle som leser har trent inn en bra frivillig atferd nå, for idag skal vi fokusere på innlæringen av signalet. Men først må vi huske et viktig trinn til:

Trinn 4: Bli liggende i kurva

På dette trinnet forsterker du flere ganger at hunden bare blir liggende i kurva, mens du gjør andre ting i huset. Øk tiden fra 2 sekunder til 1 minutt i første omgang, og i dette minuttet kan du etterhvert gjøre endel ting som gjør det vanskligere for hunden å ligge rolig. Åpne ytterdøra, gå inn på kjøkkenet og klirr med matskålene – bruk fantasien, men tren mest mulig feilfritt.

http://www.youtube.com/get_player

Det er viktig at hunden har lært at det å bli liggende i kurva fører til forsterkning. Da slipper vi å alltid klikke idet sammen hunden går og legger seg i kurva, og hunden spretter ikke opp igjen etter 2 sekunder av de grunn.

Trinn 5: Bli liggende mens det ringer på døra

Nå skal vi introdusere signalet. Vi foretrekker å gjøre dette mens hunden allerede ligger i kurva til å begynne med. Spesielt hvis du har en hund som får en stygg Pavlov på skulderen med en gang han hører lyden av klokka (og begynner å bjeffe osv), er dette en fordel. Da får du desensitivisert hunden til lyden, samtidig som du begynner å betinge den til å bli liggende i kurva.

Ringeklokka skal med andre ord både være et bli liggende signal (hvis hunden allerede ligger i kurva) og et gå-og-legg-deg-i-kurva-signal (hvis hunden befinner seg et annet sted i huset).

Med Kira delte jeg opp dette trinnet i to mindre trinn:

a) ringe på døra mens hun ligger i kurva og kan se meg

b) ringe på døra mens jeg har lukket døra imellom oss

http://www.youtube.com/get_player

Når døra var lukket mellom oss, hendte det endel ganger at hun bjeffet når jeg ringte på. Jeg ventet da bare i 5 sekunder og ringte på en gang til. Hvis hun da var stille, klikket jeg og belønte. Hvis hun var stille på første ring, klikket jeg og belønte med en gang.

Hvis hunden din er helt maniac på dørklokka, kan det være nødvendig å jobbe litt mer med desensitiviseringen før du går videre.

Trinn 6: Ringe på når hunden ikke er i kurva

Så har vi kommet til eksamen. Jeg lukker da døra mellom oss når hunden ikke ligger i kurva. Nå jeg lokker døra vet jeg allerede at hunden kommer til å gå og legge seg i kurva innen maks 5-10 sekunder ettersom vi lærte den det i går. Men vi kan dele opp trinnet i noen mindre trinn likevel:

a) ringe på døra idet hun allerede har snudd seg og gått nesten helt bort til kurva

b) ringe på døra ca. 1-5 sekunder etter at du har lukket døra

http://www.youtube.com/get_player

Når du har gjentatt 6a og 6b et visst antall ganger, vil du se at hunden raskt legger seg i kurva idet samme du ringer på. Du har nå trinn 3 stimuluskontroll på atferden, og det er egentlig mer enn nok på denne øvelsen. Om hunden har lyst til å legge seg i kurva når det ikke ringer på, må den jo få lov til det også.

Trinn 7: Gå i kurva når det ringer på og bli liggende

Det er også en fordel å lære hunden å bli liggende i kurva, selv om den ikke får belønning med en gang. Når det ringer på skal du kunne gå og hilse på gjestene, slippe dem inn, og gjøre andre ting før du belønner hunden.

Dette er enkelt å trene inn. Det gjør du enkelt og greit ved å baklengskjede trinn 4 med trinn 6. Kjør først 10 repetisjoner på trinn 4, der du forsterker at hunden blir liggende mens du går rundt i huset og gjør andre ting. Deretter ringer du på, hunden legger seg i kurva, du kommer inn og gjør diverse ting i huset, før du til slutt belønner hunden. Cased closed.

Tenk på at selv slike enkle kjeder bør baklengskjedes. Det gjør innlæringen mye mer pålitelig enn å tøye strikken ved å holde tilbake klikket lenger enn hunden forventer.

Trinn 8: Generaliser øvelsen in real life

Nå er det på tide å trene på øvelsen in real life. Når det ringer på venter du med å åpne døra til hunden har lagt seg i kurva. Belønn gjerne hunden før du lukker opp de første gangene, og belønn også hunden for å bli liggende mens gjesten kommer inn og tar av seg skoene i fred.

Når du kommer hjem fra jobb, kan du også benytte anledningen til å ringe på (før du selv låser opp døra), og deretter være nøye med at du ikke kommer inn før hunden har lagt seg i kurva. La den ligge der mens du tar av deg ytterklærne før du belønner.

Etterhvert kan du også belønne hunden med fri-signal slik at den får hilse på gjestene som belønning (hvis det passer). For mange hunder er det bedre belønning enn godbit.

Og når du kommer hjem fra jobb, går du inn på kjøkkenet med handleposene i fred og ro mens hunden ligger i kurva. Når du er fornøyd roper du på hunden og kjører velkomstshow, eller finner fram noe godt fra handleposen. Finner du gode rutiner på dette blir det snart ordnung i huset 🙂

Oppfordrer alle til å trene på dette og poste en Youtube link (+ din emailadresse) i kommentarfeltet som viser hvor langt dere har kommet! Alle som gjør det innen julaften er med i trekningen av et eksemplar av den nye boka 1oo% positiv problemløsning av Arne Aarrestad og Siri Linnerud.